Der Zargenboden besteht insgesamt aus drei Platten/Schichten. Hier ist die Hauptbodenplatte zu sehen. Auf der linken Seite kann man oben und unten die Einschlagmuttern für die Spikes erkennen. Ebenso auf der rechten Seite in der Mitte. In allen Ecken und in der Mitte, auch unter den Einschlagmuttern, sind 5,2 mm Löcher, für die Befestigungsschrauben des Bodens an die Zarge, zu sehen. Diese Platte besteht aus 19 mm MDF.
Oben rechts in der Ecke habe ich einmal zuviel den Flachsenker angesetzt... dort sollte aber keine Einschlagmutter befestigt werden. Daher wieder zugespachtelt.
Hier sieht man die Einschlagmutter mit M10 Gewinde. In der Mitte sieht man auch das 5,2 mm Loch für die Befestigungsschraube der Bodenplatte mit der Zarge. Dieses Loch wurde zuerst gebohrt. Danach wurde mit einem Flachsenker, mit 26 mm Durchmesser diese Stelle um ca. 3 mm abgesenkt, damit die Mutter später nicht mehr zu sehen ist. Nach dieser Flachsenkerarbeit, habe ich mit einem 12 mm Bohrer ca. 9 mm tief reingebohrt. Das ist der Außendurchmesser der eigentlichen Mutter, der kompletten Einschlagmutter.
Die Einschlagmutter war vorher ca. 13 mm dick. Ich habe sie auf 10 mm runtergefeilt, da sonst nicht mehr genügend Material stehengeblieben wäre, um ein sicheres Verschrauben der 19 mm Bodenplatte mit den anderen Platten zu gewährleisten.
Hier ist die bearbeitete Zwischenbodenplatte (Rahmen) mit den Versteifungen für den Mittelbereich zu sehen (die beiden schmalen Leisten). Die beiden langen Seiten des Rahmens weisen eine Verbreiterung im Mittelbereich auf. Da ich die Zarge eventuell auch im diesem Bereich mit dem Boden verschrauben möchte, habe ich hier Material stehen gelassen. Sonst würde hier bei einem Anbohren die Füllung herausrieseln...
Diese Platte besteht aus 10 mm MDF. Ich habe für den Rahmen auch MDF gewählt, um die gleichen Eigenschaften wie der Hauptbodenplatte und des Deckel zu erreichen. Die einzelnen Stege sind ca. 14 mm Breit. In den Ecken sind die Bohrungen für "Antiverrutschdübel" zu sehen. Die Ecken sind genauso breit gehalten, wie die Ecken im originalen Zarge.
Hier ist der "Deckel" der Bodenplatte, versehen mit den "Antiverrutschdübeln", zu sehen. Diese Platte besteht aus 12 mm MDF. Die Dübel sind zwingend notwendig, da beim Verkleben, spätestens beim Schraubzwingenanziehen, alles verrutscht!
Die Löcher für die Schrauben "zum an der Zarge befestigen" sind auch schon vorhanden.
Der Rahmen liegt hier auf der Hauptbodenplatte. In dem mittleren Bereich sieht man die Versteifungselemente. Diese sollten den Rahmen übrigens nicht berühren!
Um keine Irritationen aufkommen zu lassen... Es handelt sich bei diesem Bild um eine andere Bodenplatte. Es war meine erste, die aber durch Leichtsinn kaputt gegangen ist... an anderer Stelle (siehe ganz unten) später mehr dazu.
Die Versteifungselemente kann man auch weglassen, da bei den gewählten Plattenstärken keine "Beulen" in der Mitte auftreten. Diese Beulen sollten durch die Versteifungselemente verhindert werden. In meiner endgültigen Bodenplatte habe ich diese Versteifungselemente weggelassen.
Hier die vorerst fertige Bodenplatte. Es sind alle Seiten furniert und zwei mal schwarz lackiert worden, natürlich mit Zwischenschliff (240'er und 400'er Schleifpapier). Die Spikes sind auch schon eingeschraubt. Diese werde ich eventuell noch schwarz lackieren. Es sind noch keine Aussparungen für das Netzkabel und die Chinchkabel vorgesehen. Da diese Kabel nicht besonders dick sind, werde ich das ganz zum Schluß durchführen, wenn der TD 160 komplett zusammen gebaut wird. Der Boden wiegt ca. 10 - 11 KG... ich kann es schlecht genau sagen, da unsere Personenwaage nicht sehr genau mißt. Der Klopftest sprich auf jeden Fall auch für sich... das klingt wie ein Stein.
